О том, чтобы установить в квартире или доме пластиковые окна, задумываются обычно тогда, когда зимой в помещении становится слишком холодно, на улице шумно, нет желания заклеивать и обдирать окна 2 раза в год, хочется сделать жилище более удобным и уютным.
У пластиковых окон масса преимуществ: они герметичны и препятствуют проникновению холодного воздуха в несколько десятков раз эффективнее, чем традиционные, к тому же у них хорошая теплоизоляция, благодаря многокамерному профилю и двух- или трехслойному стеклопакету, пространство между которыми часто заполняют газом. Помимо этого, у окон великолепная звукоизоляция. Например, уровень шума в промышленной зоне или рядом с оживленной трассой колеблется в пределах 85 дБ, а по санитарно-гигиеническим нормам в жилом помещении он должен быть меньше или на уроне 45 дБ. Обычные окна снизить шум до такого уровня неспособны, а вот пластиковые уменьшают его до 30 дБ.
Кроме того, пластиковые окна удобны в эксплуатации. Благодаря фурнитуре их можно открывать в двух плоскостях и устанавливать в режим зимнего микропроветривания. По своему внешнему виду они во многом привлекательнее своих деревянных аналогов. Впрочем, это дело вкуса. Существует огромное количество форм, вариантов окраски профиля и фурнитуры, благодаря чему окна впишутся в любой интерьер.
У пластиковых окон большой срок службы - 40 лет, а на фурнитуру изготовители дают гарантию в 5-10 лет. В странах Европы и Северной Америки подавляющее большинство зданий оснащено пластиковыми окнами.
Рассмотрим конструктивные элементы пластикового окна.
Рама представляет собой статичную часть окна, размещаемую в оконном проеме. Производят ее из ПВХ-профиля, укрепленного металлическим каркасом. Стеклопакетом называют светопрозрачный элемент окна, который состоит из двух или трех стекол, герметично скрепленных по периметру. Благодаря этому свойству стеклопакета достигается максимальная тепло- и звукоизоляция.
Створка - открывающийся элемент окна, состоящий из профиля, стеклопакета и фурнитуры, обеспечивающий открывание окна в разных плоскостях.
Импост - статичная часть окна, которая разделяет раму на определенное количество частей.
В фурнитуру входят ручки, планки и прочие элементы, которых осуществляют открывание створок и выбор режима проветривания.
В ситуации с пластиковыми окнами подоконник также изготавливают из ПВХ-панелей. Откос представляет собой плоскую ПВХ-панель, с помощью которой делают аккуратную отделку боковых поверхностей оконного проема.
Отлив размещают с наружной стороны окна для отвода дождевой воды.Чаще всего применяют оцинкованные, стальные или алюминиевые отливы.
Антимоскитная сетка не позволяет различным летающим насекомым попасть в квартиру при открытом окне. Прикрепляют ее с внешней стороны окна. В зависимости от того, открывается ли окно и каким образом это происходит, выделяют:
глухие пластиковые окна, представляющие собой фиксированную раму со стеклопакетом без возможности открывания;
поворотные пластиковые окна со створкой, открывающейся внутрь помещения. Степень открытия регулируется особыми механизмами;
поворотно-откидные окна, открывающееся и по горизонтали, и по вертикали, что удобно при установке режимов проветривания.
Несколько подробнее нужно сказать о ПВХ-профиле. Данная аббревиатура расшифровывается как поливинилхлорид - синтетический полимер, наиболее распространенный вид пластмассы, который в быту встречается очень часто (например, в шариковых ручках, компьютерах, корпусах мобильных телефонов, упаковке продуктов, трубах для питьевой воды и т.п.). Материал экологически чистый и абсолютно безвредный, если он не нагреется до температуры выше 60 °С.
Конструкция представляет собой пластиковый корпус, в котором размещены продольные перегородки, формирующие воздушные камеры. Соответственно, по количеству камер выделяют профили с тремя, четырьмя и пятью камерами. Чем их больше, тем выше тепло- и звукоизоляция окна.
Сам по себе профиль довольно мягкий, поэтому в чистом виде в окнах использовать его нельзя. В связи с этим он оснащается дополнительной арматурой - металлическим каркасом, благодаря которому обеспечивают приемлемую надежность окна в ходе эксплуатации. Как правило, профили изготавливают белого цвета, хотя по желанию заказчика производитель может их окрасить или ламинировать. В настоящее время существует огромный выбор однотонных цветных пленок и пленок с рисунками.
Далее рассмотрим технологию установки пластикового окна. Самостоятельно сделать это можно, но весьма проблематично.
На первом этапе следует приобрести инструменты, подготовить окно и оконный блок. Надо сказать, что процесс установки пластикового окна специфичен, поэтому потребуются соответствующие инструменты и материалы, без чего правильно осуществить работы не получится. С покупкой расходного материала в обычных магазинах могут возникнуть затруднения, тогда можно обратиться непосредственно в фирмы-изготовители пластиковых окон.
Итак, для установки пластикового окна понадобятся:
Инструменты:
электродрель с возможностью переключения в режимы перфорации и электронной корректировкой скорости вращения сверла, угловая шлифовальная машина или ножовочные полотна по металлу и зубило;
электролобзик (можно использовать ножовку с мелкими зубьями);
тяжелый молоток или маленькая кувалда;
уровень;
гвоздодер;
остро заточенные стандартный и канцелярский ножи;
монтажный пистолет для создания шва;
небольшой топор;
ножницы по металлу;
шпатель;
стусло;
Материалы:
баллон монтажной пены;
силикатный клей;
клей «жидкие гвозди»;
растворители;
саморезы 6х40,2х80 и 2х16 мм;
1,5-2 м деревянного бруска сечением 20х40 мм;
пластиковые панели и пластиковые уголки, которые понадобятся для оформления откосов;
дюбели;
штукатурная смесь или алебастр.
Нужно сразу оговориться, что монтаж стекпопакетов лучше всего осуществлять с напарником, поскольку они довольно тяжелые, особенно двухкамерные (например, при габаритах 180х150 см и толщине стекла 4 мм масса окна превышает 80 кг).
Когда все подготовительные действия проведены, можно приступать к работе. Естественно, сначала нужно удалить старое окно. Так как в большинстве домов наиболее распространены деревянные, вкратце наметим основные этапы демонтажа такого окна:
освободить рабочую зону;
используя гвоздодер, избавиться от деревянных наличников и слива, находящегося снаружи окна;
снять с петель створки;
немного подбив снизу кувалдой, убрать подоконник, лежащий на бетонном растворе;
из зазора между окном и стеной выбрать утеплитель. Ветошь можно просто выбросить, трубчатый утеплитель белого цвета, изготовленный из пористого пенополиуритана, может пригодиться;
шлифовальной машиной или ножовочным полотном срезать толстые гвозди, вбитые через оконную раму, и вставленные в стену деревяшки;
с внешней стороны ножом прорезать мастику, роль которой заключалась в герметизации стыка между оконной рамой и стеной здания;
вынуть оконную рам из оконного проема;
со всего оконного проема удалить оставшуюся мастику, вытереть пыль и очистить проем от строительного мусора.
Далее можно переходить непосредственно к установке пластикового окна:
на лицевой стороне пластикового окна находится специальная клейкая пленка, предназначенная для защиты рамы во время транспортировке. Ее нужно снять в первую очередь, однако делать это лучше всего в теплом помещении, иначе на поверхности окна останутся следы, которые будет сложно удалить;
освободить раму от створок;
к низу рамы после заполнения швов монтажной пеной саморезами 2х80 мм прикрутить профилированную панель (добор), который идет отдельно от комплекта. Вместе с этим во внешние пазы стоек рамы и добора поместить монтажные железные пластины (3 - сверху, 3 - снизу и 2 - по сторонам);
деревянный брусок разделить на части по 50-60 мм;
оконную раму установить в оконный проем на подготовленные бруски. При этом верхний обрез рамы шириной 150-200 мм должен опираться на внутренний бетонный выступ оконного проема. Если все сделать правильно, то по периметру рамы с внутренней стороны образуется паз шириной 20—30 мм;
перебором клиньев найти подходящие и выставить раму по горизонтали и по вертикали, следя за равномерной плотностью примыкания к периметру оконного проема;
монтажные пластины выставить в пазах, чтобы они встали напротив нужных деревянных брусков (мауэрлатов), и прикрутить их саморезами 6х40 мм. Поскольку по низу оконного проема бруски отсутствуют, то монтажные пластины необходимо крепить дюбелями в заранее подготовленные в бетоне отверстия;
внешний стык рамы с оконным проемом заделать силиконовым клеем;
отметить места под внешний металлический слив, наметить его размеры, вырезать и подогнуть боковые «крылышки»;
металлический слив разместить в специальный паз, имеющийся в раме окна, прикрутить его саморезами 2х16 мм;
навесить оконные створки, корректируя при необходимости их ориентацию в раме, которую, в свою очередь, укрепить по бокам с помощью деревянных брусков, следя за горизонтальностью и вертикальностью всей конструкции;
вставить в створки ручки, удостовериться в их правильной работе, переключая разные режимы. Если все было сделано грамотно, они не будут открываться или закрываться самопроизвольно;
стык окна со стеной заполнить по всему периметру умеренными порциями монтажной пены. В данном случае рекомендуется применять монтажную пену со средним значением коэффициента расширения . Если он будет слишком высоким, то может произойти последующая деформация рамы и подоконника. Монтаж лучше осуществлять при температуре не ниже - 10-15 °С, а баллон с монтажной пеной тщательно прогреть горячей водой. При попадании пены на пластиковую поверхность необходимо подождать ее застывания, потом удалить. Если пена все-таки была смазана, это место нужно обработать растворителем;
к подоконнику прикрепить торцевые пластиковые панели, с помощью электролобзика вырезать торцевые «косынки». Ширину подоконника делать больше 100 мм (точка отсчета - стена) не рекомендуется, так как в противном случае под него придется устанавливать поддерживающие кронштейны. К тому же значительная ширина подоконника приводит к тому, что теплый поток воздуха, идущий от батарей отопления, будет направляться в сторону от окна, что может вызывать его запотевание;
концы брусков, выдающиеся за пределы рамы, закрыть обрезками бруска, которые станут опорой для подоконника, размещаемого под раму впритык до подбора;
после того обработать опоры монтажной пеной, под раму уложить подоконник, удостоверившись в его горизонтальности. Опоры заполнить пеной под обрез стены, причем монтажной пеной следует заполнять лишь те места, где находятся опоры подоконника (с интервалом 400-500 мм).Если выполнить сплошную заливку пеной, подоконник может деформироваться;
подождав 2-3 ч, ножом удалить лишнюю пену, заполнив пространство между опорами обрезками трубчатого утеплителя и штукатурным раствором или алебастром, который позволит сразу наклеить обои. Выровнять поверхность стены;
оформить окно разнообразными декоративными элементами и заглушками. На этом основная часть монтажа завершена.
Осталось оформить откосы пластикового окна:
прорезать пену по периметру рамы, причем глубина надреза должна соответствовать длине шипа панели. По размеру пластиковых уголков на стене отрезать полоски обоев;
оснастить электролобзик под габариты откосов штангой, с помощью которой осуществить пропил по прямой, разделив пластиковые панели вдоль;
в оконном проеме установить точные размеры верхнего откоса, замеряя углы уровнем и угольником, после чего перенести полученные размеры на панель и отрезать электролобзиком часть панели;
шип верхнего откоса завести за верхний обрез рамы, а торцы панели упереть в проем окна. В пространство между панелью и стеной выдавить «жидкие гвозди». Прижать панель с усилием, потом оторвать ее, а спустя 3-5 мин установить окончательно;
сбоку второй части панели канцелярским ножом отрезать тонкую ленту, в результате чего образуется такой же шип, как в первом случае;
последовательность крепления правого и левого откосов та же, что и верхнего;
на металлических заготовках сделать разметку и ножницами по металлу вырезать уголки под углом в 45°, присоединить уголки «жидкими гвоздями»;
стык между рамой и откосами обработать силиконовым клеем;
с рамы окна и уголков убрать оставшуюся защитную пленку.