Питательный раствор в гидропонике - это самое главное, и именно поэтому к его приготовлению надо относиться максимально серьезно и ответственно. Если при выращивании овощных или плодовых растений обычным способом - в грунте - ошибки в дозировке удобрений еще более или менее допустимы (это зависит от того, насколько велика сама ошибка), поскольку их частично «исправляет» сама почва, задерживая часть питательных веществ в себе и отдавая их постепенно, да и в целом она смягчает протекание многих биохимических процессов и во многом нейтрализует и действие попадающих в нее посторонних веществ, то в гидропонике «посредника» в лице грунта нет. Здесь принципиален даже не грамм - каждый миллиграмм удобрения, а требования к чистоте раствора возрастают многократно. Вспомним и то, что в случае с почвой довольно часто удается обойтись подкормкой только тремя основными макроэлементами (азот, фосфор, калий), - но ими можно ограничиться лишь потому, что прочие макро- и микроэлементы всегда в том или ином количестве уже содержатся в почве, будучи составляющими гумуса, перегноя, компоста и т. п., и этого количества довольно часто растениям хватает. А вот в растворе для гидропонной культуры совсем из ниоткуда они появиться не могут. В нем будет только то, что вы туда насыплете своими руками. При этом все необходимые для нормального роста и развития растений макро и микроэлементы должны содержаться в растворе в полном объеме, в оптимальном их соотношении и в четко определенной концентрации для каждой конкретной овощной культуры, да еще и с учетом стадии развития растений.
Как и в случае с поливами, лучшей водой для приготовления раствора считается дождевая и снеговая вода, а также сырая колодезная вода или вода, взятая из естественных водоемов. И опять-таки действительно ли она «лучшая», зависит от экологической обстановки в данной местности (в городах это особенно касается дождевой и снеговой воды, а в сельской местности - колодезной и прудовой). В целом же общие требования к качеству воды для приготовления питательного раствора остаются теми же, что и для поливной воды, но соблюдать их надо более строго. Кроме того, для них можно использовать дистиллированную воду, но надо помнить о том, что в ней практически нет кислорода, и потому такую воду желательно насытить воздухом, несколько раз перелив тоненькой струйкой из емкости в емкость (способ простой, но трудоемкий и не слишком надежный) или поместив в нее аэратор для аквариумов.
Однако самая большая трудность при приготовлении питательных растворов для гидропоники связана со сложностью взвешивания небольших количеств питательных элементов (удобрений). На обычных бытовых весах более или менее точно удается взвесить только удобрения, содержащие макроэлементы (с азотом, фосфором, калием и кальцием). Однако микроэлементов (марганца, цинка, бора, меди, железа и др.) требуется ничтожно малое количество - тысячные доли грамма на 1 л воды.
В разработанных для сельского хозяйства гидропонных технологиях дозы чистых солей и удобрений - источников необходимых питательных элементов - обычно рассчитывают на объемы воды не менее 50 л.
Вот один из рекомендуемых усредненных, рассчитанных на выращивание разных культур рецептов - раствор В. А. Чеснокова и Е. П. Базыриной, считающийся классическим (разумеется, цифры приведены в расчете на 50 л воды):
аммиачная селитра (аммоний азотнокислый) - 10 г,
калийная селитра (калий азотнокислый) - 25 г,
суперфосфат — 27,5 г,
сульфат магния — 15 г,
железо лимонно-аммиачное - 435 мг (выделено, чтобы не путать с граммами),
борная кислота - 145 мг,
сульфат марганца - 95 мг,
сульфат цинка - 10 мг,
сульфат меди - 10 мг,
серная кислота - 45 мг.
Теперь попробуйте пересчитать то же самое хотя бы на 10 литров (в комнатах таким объемом оперируют чаще всего). Впрочем, пересчитать-то не проблема, а вот взвесить все эти миллиграммы... Такие дозы не так-то просто отмерить даже с помощью аптечных весов. Собственно говоря, эти весы из желательного предмета в случае с гидропоникой превращаются в один из самых необходимых. Еще лучше, если вам удастся достать не средние аптечные, а аптечные же, но аналитические весы, отличающиеся еще большей точностью.
Готовится питательный раствор также с обязательным соблюдением ряда определенных правил. Уже взвешенное в расчете на 10 л воды нужное количество удобрений вначале надо растворить в небольшом объеме жидкости (0,5-1 л). При этом макроэлементы можно растворить в одной емкости, соли железа следует растворять только в отдельной посуде, а если используются борная кислота и марганцовокислый калий (марганцовка), их, наоборот, растворяют как бы на пару друг с другом. Таких полулитровых и/или литровых заготовок в результате получится несколько. Затем эти отдельные растворы выливают в общую емкость, в которую уже налито 6-7 л воды, тщательно перемешивают и в случае необходимости (она возникает, если для приготовления раствора используются хорошо совместимые удобрения) доводят окончательный объем до 10л.
Надо помнить о том, что в разные периоды жизни потребность растения в тех или иных питательных элементах меняется, поэтому раствором, приготовленным по одному рецепту, можно пользоваться относительно непродолжительное время, а в следующий раз использовать уже откорректированные дозировки.
Впрочем, можно обойтись и без высокоточных весов, воспользовавшись выпускаемыми нашей промышленностью комплексными концентрированными удобрениями, лучше всего - разработанными специально для гидропоники или с учетом возможности применения в ней (сегодня есть и такие, например «Флора», «Рост-1», «Стимул-1» и др.). Первые попавшиеся в продаже «универсальные» концентрированные удобрения для комнатных растений для этого не всегда пригодны, поскольку могут содержать далеко не весь набор необходимых питательных микроэлементов, ведь большинство из них рассчитано на наличие почвы со всем ее внутренним химическим содержимым. Кроме того, соотношение элементов в удобрениях для комнатных растений может довольно сильно отличаться от того, что требуется овощам. Например, если использовать для овощей, формирующих съедобные плоды (томатов, огурцов и т. п.), удобрения для комнатных декоративно-лиственных видов, растения могут начать жировать. Поэтому еще до покупки обязательно проверьте химический состав удобрения. Обычно он приводится на этикетке, если же его почему-то там нет, то с таким удобрением лучше не связываться вовсе - это означает, что его готовили не по утвержденным государственным стандартам (по стандарту эти сведения обязательно должны быть отображены).
Применять готовые концентрированные удобрения нужно строго по прилагаемым к ним инструкциям.
Независимо от того, готовился ли раствор из отдельно взвешиваемых удобрений или на основе их готового комплексного концентрата, перед использованием его обязательно надо проверить на кислотность. Делается это с помощью обычной лакмусовой бумаги. В случае если раствор для данного вида растений слишком щелочной, в него, в отличие от аналогичной ситуации с почвой, надо добавить несколько капель азотной кислоты (сколько именно - покажет тот же лакмус). Если слишком кислый - нейтрализовать его несколькими каплями раствора соды (лучше калийной - поташа).
Существует два принципиально разных способа подачи растениям питательного раствора: либо, как уже было описано выше и что чаще всего применяется в комнатных условиях, его заливают во внешнюю емкость, внутри которой находится емкость с субстратом, либо резервуар с раствором выносится за пределы места выращивания растений и размещается выше «гидропонной грядки» (горшков, ящиков или установки), а жидкость подается в емкость с растением через трубку (тонкий шланг), свободно проходит через нее, отдавая корням растения питательные вещества, и сливается в сосуд, расположенный ниже.
Кстати, можно устроить своего рода каскад из нескольких уровней растений (до трех), расположенных как бы на ступеньках из полочек, при котором раствор из верхнего гидрогоршка будет передаваться горшку, расположенному ниже, и только из нижнего сливаться в пустой резервуар.
По материалам книги Цветковой М.В «Огород на окне и балконе»